Вечнозеленые растения для сада используются как элементы ландшафтного дизайна с целью:

               - зонирования отдельных площадей;

               - создания декоративного оформления;

               - создания бордюров;

               - маскировки объектов хозяйственного назначения (например, мусорных баков).

     С их помощью создается красивое обрамление для клумб, дорожек. В холодное время года, когда лиственные деревья сбрасывают свой покров и сад преображается, вечнозеленые растения становятся основным украшением участка.

     Живая изгородь – альтернатива искусственным ограждениям

     Живая изгородь может служить альтернативой искусственным ограждениям, либо гармонично дополнять их. Вечнозеленые растения, которые используются для живых изгородей, могут быть лиственными или хвойными. У хвойных древесных пород окраска может варьироваться от сочно-зеленой до голубоватой. Используя природную палитру, специалисты обустраивают сад таким образом, что он прекрасно выглядит в любое время года.

     Вечнозеленые живые изгороди бывают однопородными и комбинированными. Кроме того, их разделяют на свободнорастущие и формированные – путем декоративной обрезки растениям придают различные геометрические формы.

     Такие вечнозеленые растения, как туя и можжевельник отлично подходят для создания живых изгородей: они быстро вырастают и им легко можно придать нужную форму путем стрижки. Часто используются не только хвойные, но и иственные вечнозеленые растения:

бересклет Форчуна;

                 - японский бересклет;

              - самшит;

              - барбарис бородавчатый;

              - барбарис узколистный.

     Отлично смотрятся и вьющиеся вечнозеленые растения (плющ, жимолость), превращающие сад в сказочно красивое место. Рододендроны, вереск и эрика хорошо приспосабливаются к нашему климату, их используют, если сад планируется засадить невысокими оградами.

УХОД ЗА РОЗАМИ

Розы успешно растут на одном месте до 10 лет. Для их успешного выращивания очень важно правильно выбрать место для посадки. Лучше всего подойдут солнечные места, защищенные от ветров, с плодородной, но не переувлажненной почвой с кислотностью, близкой к нейтральной. Высаживать можно весной или осенью. Сажают в яму до 1 м глубиной, заполнив ее компостом или другим перепревшим органическим удобрением. При посадке саженцев надо следить, чтобы место прививки находилось на 5 см под землей. Розы не любят щелочную почву и погибают при высоком уровне грунтовых вод. Перед посадкой их обрезают на высоте 15-20 см. Затем растения поливают и окучивают.

После посадки особое внимание следует уделять агротехническому уходу, поскольку многие болезни усугубляются неправильной агротехникой (чрезмерное удобрение, сухость или переувлажнение, резкие колебания температуры). Агротехнические приемы и сроки их проведения зависят от природных условий. А число поливов - от продолжительности вегетационного периода, количества атмосферных осадков, близости грунтовых вод, температурных условий, структуры почвы (насколько она способна задерживать и сохранять влагу). Поливают розы начиная с весны, примерно один раз в неделю. Осенью полив прекращают. Полив дождеванием не рекомендуется, так как он усиливает поражаемость болезнями.

В течение всего вегетационного периода за розами следует тщательный уход, весенняя обрезка, формирование кустов, рыхление почвы вокруг кустов, полив, подкормка, уничтожение сорняков, мульчирование, защита от вредителей, подготовка к зиме и укрытии... При обрезке можно отобрать подходящие побеги для черенкования...

Обрезка роз и формирование кустов

Обрезка роз - операция несложная, но требующая знания некоторых правил. Производят основную обрезку весной на высоте 20-25 см, за исключением вьющихся и парковых видов, у которых удаляют только старые побеги.

Побеги обрезают острым секатором под углом 45 градусов, до здоровой древесины, на 5-6 см выше развитой почки. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц, обязательно замазывают садовым варом. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2-3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют. Все слабые, тонкие, пересекающие, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

На кусте оставляют количество побегов, при котором можно обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. В этом случае исключается развитие грибных заболеваний, такие как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и другие, которые возникают в застойном воздухе.

Формирование кустов требует особого внимания в первое лето после посадки. Все мелкие растушие внутрь, загущающие растение побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. В июне формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызвать роста новых побегов, которые не успев вызреть, подмерзают, часто являясь причиной пораждения роз болезнями.

В течение лета для большей декоративности и более продолжительного обильного цветения необходимо удалять отцветшие цветки. У привитых роз своевременно удаляют дикую корневую поросль шиповника до основания, которой бывает особенно много в первое лето, а в последующие годы должно быть меньше.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных, слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки - побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать тот или иной сорт, нужно правильно осуществить летнюю обрезку. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, то есть оторвал один цветок и все - это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко гнущимся. Нужно цветок удалить еще до полного опадения лепестков, сразу как только цветок утрачивает свою привлекательность. Отрезать цветок нужно ниже, тогда новый побег в этом месте вырастет сильным и будет крепко держаться (при обрезке оставьте пенечек над глазком 6-8 мм).

Рыхление почвы и мульчирование

Розы нуждаются в постоянном уходе, а также рыхлении почвы вокруг растений (на глубину 5-10 см), особенно в жаркий период, после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. В результате чего уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, к тому же рыхление экономит воду. Глубокое рыхление опасно для розы, поскольку даже незначительное повреждение корешков наносит растению вред. Обычно рыхление начинают в мае, а заканчивают в июле-августе во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

При уходе за розами используют мульчирование подсыпкой поверхности земли торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволяет уменьшить количество поливов и рыхление, улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому весной, сразу же после весенних работ, нужно насыпать между кустами роз мульчирующий материал, лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если подсыпка портит декоративный вид, позднее можно будет заделать ее в почву методом рыхления.

Подготовка роз к зиме и укрытие

Важным качеством роз является их устойчивость к низким температурам. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных почв и склонов, нужно учитывать особенности роз. Особенно следует оберегать крупноцветковые, многоцветковые сорта, которые на зиму следует окучивать и накрывать полиэтиленовой пленкой.

На зиму кусты розы осторожно пригибают к земле, накрывают сухим материалом (торфом, лапником, листьями, опилками), сверху кладут старую клеенку (целлофановую пленку). Потом кусты надежно прикроет снег. Ранней весной, когда чуть потеплеет, постепенно снимают зимний покров. Полностью розы открывают лишь после оттаивания почвы. Обрезают усохшие ветки и при необходимости укорачивают побеги. Сорт выбирают с учетом места посадки - грядка в саду, клумба, балкон или горшок.

Розы относятся к многолетним культурам, которые выращиваются в открытом грунте. При таком культивировании уделяется большое внимание как профилактическим мероприятиям, так и защите растений от болезней и вредителей. Большое значение при культивировании роз имеет подбор сортов, отличающихся повышенной устойчивостью к болезням.

Удобрения и подкормки для розы

Важной частью ухода за розами является правильное питание. Следует помнить, что розы не любят кислую почву, требуют постоянного внесения органических удобрений, достаточного количества разнообразных питательных веществ. Для нейтрализации кислых почв необходим кальций: применяют доломитовую муку, мел, гашенную известь, древесную золу, органическое удобрение раскислитель.

Азот способствует росту растений, розы нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов, при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота - начало августа (удобрения, вызывающие рост: мочевина, жидкие органические подкормки, "Эффектон - Ц", "Эффектон - ДЦ".

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной)

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь в виде сульфата калия (сернокислый калий), хлористого калия.

Микроэлементы (магний, железо, бор, маргнец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца снижает иммунитет растений. Применяют "Агриколу для цветущих растений"(гранулированное минеральное удлобрение) и "Агриколу - Роза", любое полное удобрение (всегда содержит микроэлементы) и древесную золу.

В первый год после посадки, при заправке почвы удобрениями, необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярном питании. Минеральные удобрения, в первую очередь азотные в виде аммиачной селитры, вносят ранней весной вслед за снятием укрытия и обрезкой. После внесения удобрения почву перекапывают на глубину 10 см. В дальнейшем подкормки приурочивают к фазам роста и развития растений - началу цветения, новому росту побегов.

Часто делают ошибку, добавляя весной свежий навоз или птичий помет в почву для посадки роз. Для молодых саженцев это просто губительно. Органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде.

1 литр кашицеобразного коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета разводят 10 литрах воды. Птичий помет должен до 10 дней прокваситься в бочке, только после этого его используют, еще раз разведя из расчета 0,5-1 литр приготовленного раствора на 10 литров воды. Поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими неприятно пахнущими питательными веществами сверху нужно "подпудрить" почву древесной золой или мелом, затем прорыхлить на глубину - 5-6 см.

Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования, проведенного поздней осенью, в начале ноября. Обычно подсыпают к кустам разложившийся коровий навоз или торфонавозный перегной, или просто хорошо подготовленный торф, или растительный перегной ... Эти органические вещества - отличный источник гумуса. Благодаря такому питанию роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если ее в это время подкормить азотом (примерно 1 ст.л. мочевины/карбамида) то результаты будут превоссходные.

Примерная доза удобрений на 1 кв.м: аммиачной селитры 20 грамм, суперфосфата 30 грамм, калийной соли 10 грамм. В летний период эффективны жидкие подкормки коровяком. Подкормки азотными удобрениями заканчивают в конце июля. В августе для лучшего вызревания побегов вносят калийные и фосфорные удобрения. С этой же целью ограничивают полив...

Меры борьбы с болезнями и вредителями роз

Для нормального роста и развития роз необходимо внесение в почву в начале вегетации комплексного удобрения с высоким содержанием азота (нитрофоска, азотнофосфорнокалийное).

Розы отзывчивы на внесение в почву торфа (5 л на кв.м) или перегноя. Это улучшает структуру почвы и создаёт дополнительное питание для растений. Летом рекомендуется проводить подкормки азотными удобрениями и микроэлементами один раз в месяц.

Болезни роз.

1.Ложная мучнистая роса – поражаются листья, побеги, цветоножки. Сверху на листьях появляются желтовато бурые высыпающие пятна, с нижней стороны которых имеется сероватый налет. Листья преждевременно опадают, побеги загнивают. Эта болезнь развивается при высокой влажности воздуха, резких колебаниях воздуха и избытке азота в почве. Инфекция сохраняется в опавших листьях. Меры борьбы : уборка и уничтожение опавших листьев, опрыскивание через каждые 10 дней одним из препаратов: РИДОМИЛ МЦ, АКРОБАТ МЦ, САНДОФАН 8М, ДИДАН М 45.

2 . Настоящая мучнистая роса – поражаются листья, бутоны, побеги белым мучнистым налётом. Растения угнетаются в росте, листья скручиваются и опадают. Меры борьбы : уборка и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание поражённых побегов, опрыскивание через каждые 10 дней одним из препаратов: ТОПАЗ, ИМПАКТ, ТОПСИН М, ПАНЧ 40 ЕС, СКОР, КОРБЕЛ.

3. Ржавчина - поражаются листья и побеги на всём их протяжении вплоть до корневой шейки. Весной на нижней стороне листьев появляются ярко – оранжево – жёлтые подушечки спор, которые потом чернеют, отчего листья кажутся ржавыми. Споры разносятся ветром и поражают здоровые растения. Распространению болезни способствуют обильная роса и дождливая погода. Меры борьбы : уборка и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание поражённых побегов. Сильно повреждённые кусты выкапывают и сжигают. Опрыскивание через каждые 10 дней одним из препаратов: БАЙЛЕТОН, ИМПАКТ, ПОЛИХОМ, ФОЛИКУР.

4. Чёрная пятнистость листьев – на верхней поверхности листьев появляются крупные расплывчатые пятна, сначала буроватые, затем чёрные порошистые. При сильном поражении листья желтеют и опадают. Заболеванию способствуют утренние росы, перепад температур. Это заболевание наблюдается во второй половине лета, инфекция сохраняется на опавших листьях. Меры борьбы : уборка и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание поражённых побегов, опрыскивание через каждые 10 дней препаратами: ТОПСИН М, ФУНДАЗОЛ, ХЛОРОКИСЬ МЕДИ.

5. Серая гниль – бутоны, цветки, стебли покрываются серым пушистым налётом. Развитию способствует повышенная влажность и понижение температуры, недостаточное освещение. Меры борьбы : уборка растительных остатков, опрыскивание один раз в 10 дней препаратами: ТОПСИН М, БАЙЛЕТОН.

6. Зелёная тля – первое появление тли наблюдается на розах в конце апреля – начале мая при тёплой погоде. Вначале первого цветения роз на верхушках молодых побегов и на бутонах наблюдаются колонии тли. Меры борьбы: ФАСТАК, АРРИВО, ТАЛСТАР, СУМИ-АЛЬФА, ФЬЮРИ.

7 . Паутинный клещ – появляется на розах в жаркое время. Едва различим, но на поражённых побегах хорошо видна тонкая паутинка. Под действием паутинного клеща листья желтеют и опадают, растения слабеют. У поколений клеща происходит привыкание к одному препарату, поэтому необходимо их чередование. Меры борьбы : НИССОРАН, ОРТУС, НЕОРОН, АППОЛО, ТАЛСТАР.

• Трипсы, листовёртки, клопы &‐ сосущие вредители, для них применяются следующие препараты: АНТИО, БИ-58, ТАЛСТАР, СУМИ-АЛЬФА, ФАСТАК. 

 Уход за деревьями

Уважаемые садоводы, напоминаем Вам, что неправильная и несвоевременная обрезка деревьев, ослабляя рост и плодоношение, а иногда даже ведёт к гибели растений. А ведь обрезка плодовых и ягодных культур, как один из главных агроприемов в садоводстве, должна обеспечивать стабильный урожай на многие годы. Только сочетания знаний биологии и физиологии, видовых и сортовых особенностей плодовой культуры, а также многолетняя практика, позволяет добиться основной цели обрезки – регулирования роста и плодоношения, с сохранением здоровья и долголетия дерева. И последнее, в первую очередь зависит от правильной обрезки дерева или кустарника.

Обрезка плодовых деревьев – один из главных садоводческих или агрономических приёмов по содержанию и уходу садовыми деревьями и кустарниками. Многие ценные сорта народной селекции, а также сорта, выведенные крупными селекционерами и селекционными центрами, для максимального раскрытия своих ценных свойств, обязательно требуют ежегодной  обрезки. Обрезка важна и необходима и для молодых плодовых деревьев, вступающих в плодоношение, и для взрослых деревьев, ежегодно плодоносящих, так и для  старых, старинных деревьев, с затухающим ростом и не ежегодным плодоношением.

Сроки проведения обрезки деревьев.

Обрезка в ранневесенние сроки. (март) Проводится до начала сокодвижения, когда минует опасность возврата сильных морозов. В московском регионе обрезку обычно начинают с молодых семечковых садов (яблоня, груша) в марте месяце. Обрезаются ягодные кустарники, в частности черная и красная смородина (как только позволяет высота снежного покрова).

Весенняя обрезка. (март-апрель –май) марте-апреле обрезается большая часть культур, начинается с более молодых деревьев, обрезаются семечковые, а потом косточковые.

Обрезку  и формирование молодых деревьев следует заканчивать до начала сокодвижения, так как проведение этой работы в более поздние сроки ослабляет молодые растения из-за потери запасных питательных веществ с удаляемыми ветвями.

Обрезка в поздневесенние сроки. (май-июнь) Проводится во время и после цветения, иногда даже захватывая первую половину июня.  Взрослые деревья можно продолжать обрезать и после начала сокодвижения. Особенно желательно проведение обрезки в поздневесенние сроки при ограничении размеров крон у взрослых деревьев, чтобы ослабить восстановительные ростовые процессы.

Летняя обрезка плодовых деревьев. Проводится на некоторых плодовых культурах, например, на абрикосе. Такая  обрезка приводит к более позднему цветению на следующий год, что позволяет избежать потерю урожая во время заморозков.

Летние зеленые операции. В июне- июле проводится близкие к обрезке агромероприятия: пинцировка ( прищипывание побегов) и выломка побегов (выламывание не нужных побегов, волчков, которые будут, удалятся при весенней обрезке).  Летом, также проводят, обрезку декоративных растений, в частности, отцветающих  цветов и соцветий, для возобновления цветения.

Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников. Обрезка деревьев осенью проводится, как правило, с  санитарной целью или с целью омолаживающей обрезки с оставлением защитных звеньев и последующим удалением при весенней обрезке. Обрезка плодовых деревьев осенью проводится с началом листопада. Осенью проводят обрезку старых и запущенных деревьев яблони, а также основную осеннюю обрезку ягодных кустарников: смородины (черная и красная, золотистая), крыжовника, малины и некоторых других.

Зимняя  обрезка плодовых деревьев. Вырезка частей кроны или ветвей, повреждённых  в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Вырезается надломленные участки повреждённые гололёдом, «ледяным дождём», и сильными ветрами. Такая обрезка обеспечивает снятие нагрузки на дерево и  предотвращение дальнейший разлом или расщепление ветвей.

Влияние обрезки многогранно и зависит от ряда условий: способа и степени обрезки, погодных и сортовых особенностей, возраста и состояния растений,  времени (срока) проведения обрезки.

Зачем нужна обрезка деревьев? Цель обрезки.

 Основная цель обрезки плодовых культур – получение сбалансированного малогабаритного и здорового дерева, которое ежегодно плодоносит, то есть дает качественные плоды. На протяжении жизни плодового или ягодного растения цели обрезки изменяется.

создание прочного скелета дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве.

удержание кроны дерева в пределах определённого размера

обеспечение хороших условий освещённости

регулирование  роста и плодоношения плодового растения; снижение высоты дерева; снижение периодичности плодоношения; повышение массы и размера плодов, улучшение их окраски; снижение заболеваний и повреждений вредителей; уменьшение осыпаемости плодов; облегчение сбора урожая;

поддержание  физиологического равновесия между ростом и плодоношения во все периоды жизни; сокращение пути движения питательных веществ по системе дерева; улучшение здоровья и долголетия дерева; снижение высоты дерева;

снижение заболеваний и повреждений вредителей.

омоложение дерева, улучшение здоровья и долголетия дерева

Если своевременно не регулировать рост и плодоношение у плодового дерева, то размер дерева резко увеличивается, а количество и качество плодов резко уменьшается, зимостойкость ослабевает. Обрезка регулирует процессы роста развития  и плодоношения растения в целом и отдельных его частей.

Сначала определяют цель обрезки, а за тем выбирают наиболее эффективный путь осуществления. В зависимости от возраста плодового или ягодного растения можно выделить различные виды обрезки.

Какие виды обрезки существуют:

Формирующая обрезка, впервые возрастные периоды жизни деревьев. И у старых деревьев при выборе из  волчков скелетных ветвей. Цель  - создание прочного скелета, равномерное размещение скелетных ветвей, полускелетных и обрастающих веточек, создание условий хорошей освещённости и как результат раннего вступления в плодоношение.

Обрезка, направленная на плодоношение, обеспечивает стабильный высокий урожай, методом обновления обрастающих веточек

Регулирующая обрезка помогает соблюдать баланс между  ежегодным плодоношением и ростом и обновление плодовых образований и обрастающих веточек.читать далее

Омолаживающая обрезка проводится у деревьев утрачивающих способность к росту.

Восстановительная обрезка - это обрезка для восстановления кроны, способности к плодоношению после подмерзании дерева и механическом повреждении кроны.

Санитарная обрезка – это вырезка сухих,  усыхающих, сломанных, зараженных  ветвей или их частей.

Детальная обрезка - это укорачивание и прореживание плодовой древесины.читать далее.

На практике комбинируют все виды обрезки.

Способы обрезки.

 прореживание (вырезка) – удаление какой либо стеблевой оси в месте её отхождения от более крупной скелетной оси. При этом вырезается целиком отдельный побег или отдельная часть ветви с укорачиванием  оставшейся  части.  В первом случае ветвь вырезается «на кольцо», а во втором с «переводом на боковое ответвление». Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, но и увеличивает долговечность обрастающих веточек. Чаще всего прореживание проводят на яблонях, на кустовидных вишнях, на плодовых и ягодных кустарниках.

укорачивание – удаление части побега, верхней концевой части ветви. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение водой, оставшиеся почки, стимулирует их рост и образование новых побегов. Таким образом, укорачивание влияет на побегообразовательную способность, уменьшает объём кроны, увеличивает разветвлённость.